進階對焦技巧 – 快門對焦分開處理

2016.09.28WL按︰ Canon的新機要使用這快門對焦分開處理的設定可參考本blog《5D MarkIV高手設定參考》一文。

今次分享一個小弟最近轉用的對焦小技巧,一用便很後悔,後悔為甚麼這麼遲才學懂。

這所謂「進階」對焦是甚麼東西?

可能大家也留意到你的相機有一個對焦專用按鈕(AF-ON),但有沒有奇怪既然半按快門已經做到對焦的工作,為甚麼還要一個專用對焦按鈕呢? 其實在專業運動攝影界中,使用這對焦按鈕已經是普遍習慣。 不久前我也親自試一試改變自己的長久習慣,轉用後發覺不但運動類別有幫助,對於街拍、風景、甚至人像也有好處呢。 首先先介紹怎樣可以對焦和快門分開處理,其實十分簡單,以下用Canon的5D Mark II示範︰

Back-Focus-Button上圖︰ 進入操作/其他

Back-Focus-Button上圖︰ 於第一組設定,選第2或第3項也可以 – 完成。

設定完後,拍攝時要對焦的話便用那個AF-On對焦按鈕,快門鍵便只是快門鍵,不管中不中焦(通常準焦與否都是相機決定)都會拍下照片。

以後拍照便從「半按快門」對焦 > 構圖 > 全按快門拍照變成︰

對焦按鈕對焦 > 構圖 > 按快門拍照

Back-Focus-Button上圖︰拍攝時姆指按對焦按鈕對焦,食指按快門拍攝。

你可能問,這方法除了令到原本閒著的姆指也要按按鈕之外,有何好處? 其實把對焦和快門分開大有好處,我列出其中幾項,當然你一定要親自試才能真正感受到︰

1. 可以避免一眾半按快門 > 對焦後全按快門拍攝這「傳統」方法帶來的麻煩,例如︰

對焦後再構圖,使用半按方法就要一直半按以鎖定對焦,構圖好後才全按快門。 如果只拍一張,也沒甚麼問題,但如果你想拍十數張不同構圖,即使和主體距離不變,你也得每次都要對焦 > 構圖 > 拍照,對焦 > 構圖 > 拍照,對焦 > 構圖 > 拍照…… 如能快門對焦分開處理的話,只要第一次對好焦,便可以隨意構圖 > 拍照而不用再對焦了。

2. 拍攝風景的朋友都知,有時已經準確對好焦後,忘了關閉鏡頭的自動對焦,按下快門時相機自動再對焦,結果拍不到預期要準焦的地方。

3. 相機對不到焦而「迷焦」時,用「傳統」方法就算全按下快門都是沒反應的,因為相機預設是不會讓它認為不準焦的情況拍照,這樣便可能出現你已預先對好焦,時機到按下快門時相機卻迷了焦不讓你拍的情況,白白浪費了一個可能是很珍貴的時刻。

4. 更方便的運用追焦功能。 這亦是為甚麼運動攝影人大多用這方法的原因,因為你可以全時啟動AI-Servo追焦。 如用「傳統」方法拍攝運動的話,用AI-Servo再加連拍,半按快門鎖定目標後全按快門拍攝,相機便會機關槍般連拍,但當手一放開快門時目標便解鎖,你便要從新再鎖定一次。 但對焦和快門分開處理的話,你便可以一直按實對焦按鈕鎖定目標,但快門卻不需按實,你可以待有精彩的畫面或構圖出現時才按快門拍攝,這樣的話,你便可以一直鎖定目標了。 這對於運動等高速移動的拍攝幫助是極大的,大家如有好動的小朋友,或活潑的小動物,不妨用這方法試試,可能以前拍不到的現在可以得心應手呢。

需要時間練習

大多數人從第一天學習拍攝便是學習半按快門對焦,更以為這是自動對焦的「唯一」方法。 這個「對焦/快門分離」法我是一學便立刻愛上的技巧,自從轉用後,拍風景再也不需關掉鏡頭的自動對焦開關(拍開風景的朋友一定知道的),拍人像時也不用明明模特兒企定定只是姿勢不同,我卻像吃了搖頭丸搬相機拍完一張又要回到中間對一次焦「do do」(拍開人像的一定知道的)。 但這畢竟是習慣問題,如果你已很習慣一直用開的方法,而且用得十分舒服熟練,其實也不需要特別改變習慣,但我鼓勵大家不妨嘗試一下,說不定可能會像我一樣像發現新大陸般呢。

如果你想知更多關於這方法的資料和自己的相機怎樣設定,可以在Google輸入Back button focus再加上你的相機型號,便可以搜尋到大量教學與文章 了。

拍出專業級風景照片 – 器材篇

這些年來我多數拍攝風景,尤其城市風景為主,今次先分享一些風景拍攝的用具,希望為有興趣拍風景的朋友多一點概念。

甚麼相機也可拍風景

基本上所有相機也適合拍攝風景,但我推薦單反或無反光鏡相機,原因除了此類相機的感光元件較大可以得到較多細節的照片外,更可以換各種不同焦距鏡頭而得到不同的視覺效果,而此類相機尤其單反的配件也較一般非換鏡相機齊全。

不需要昂貴鏡頭

大家都會覺得廣角鏡是用來拍攝風景的必備器材,這點我也同意,雖然我多數使用廣角鏡拍攝風景,但我也會帶一支70-200mm F4的鏡頭,因焦距的不同,拍出來的感覺與廣角鏡是截然不同的,而且有時你想拍的景物可能在遠處,有支長焦距鏡頭便可大派用長了。 好消息是,一般風景照片都會使用腳架,而為了得到更大景深,所以通常都用較小光圈,如F11或更小,所以大家可以省點錢,不用花在大光圈鏡頭上。 如你是初學,買支「天涯鏡」將會是很好的開始,又或一支廣角變焦鏡,如16-35, 17-40等。現代的鏡頭,就算是副廠鏡,質素其實也相當不錯了。

可靠的三腳架是必須

認真的風景攝影人,定必有支穩固的腳架。 認識小弟的朋友也知,我出外拍攝風景幾乎都會帶備腳架。 就算你不打算拍攝HDR,腳架仍是高質風景拍攝的必備用具。 為何我那麼強調腳架呢? 因為腳架對風景照片的幫助實在太大。 上文提過,拍攝風景多採用較小的光圈,而為了有高質素的照片,我們都以低ISO值如100-200拍攝,除非你在光線充足的環境下拍攝,否則用小光圈加低ISO便有很大機會令到快門降到「安全快門」值以下(詳情可參考本blog《安全快門》一文),而有了腳架的幫助便可以把因慢快門而手震的問題完全解決。 現在的相機像素都十分高,就算你在安全快門值手持拍攝,回家用電腦一看也很可能發現有手震情況,所以一支穩固可靠的三腳架十分重要。

接下來是買甚麼腳架才好。 首先忘記買相機時店家贈送的那隻腳架,贈品腳架或平價機架普遍都十分不穩,用慢快門拍一樣會有震動情況出現,大風一吹連機帶鏡跌倒在地,到時甚麼興致也沒了。  腳架不同相機,好的腳架一用可以用十多年甚至更久也沒有問題,也沒有「追新」的必要,所以我建議大家預算多一些去買一隻好的腳架,如果你很愛風景拍攝,你一定不會後悔買一隻「靚腳」。 所以對於腳架,我建議「一步到位」,買好的,唔該。

快門線

有了腳架,要再進一步減低震動便要用快門線。 因為就算相機上了腳架,但手按快門拍攝時相機仍有機會因為按快門這動作而產生震動,用快門線就可以避免了這問題。 沒有的話,大家也可以用「兩秒自拍」的功能取代,但有一點要注意,大多數相機自拍是不能突破快門最長30秒的限制。 假如你有需要作長於三十秒的長時間曝光,便要使用B快門模式 + 快門線了。 其實要拍攝Time lapse或星空,快門線也是好幫手。 由於原廠的快門線,尤其有時間控制的一般價錢都偏貴,這方面大家也可以考慮副廠出品,價錢相宜得多。

快門線上圖︰ 快門線除了風景拍攝外,對星空、time lapse拍攝也很重要。

水平珠

風景拍攝通常都會涉及到水平線,而我們要在拍攝時便盡可能拍攝到一條不會斜了任何一方的完美水平線。 雖然後製可以很方便把照片水平「拉直」,但畢竟要牽涉到裁相,有可能會裁走重要景物的一角。 所以我建議大家拍攝時便要做好相機處於水平,其實用價錢數十元的水平珠插在相機的閃燈熱靴位便可以有一個可靠的參考了。 雖然現時有很多相機也內置了電子水平儀,我個人覺得還是看水平珠來得方便直接,但當然用甚麼只要方便自己便可以了。

水平珠上圖︰ 我覺得看水平珠還是最快捷方便。

ND Filter和CPL

大家也知本Blog常分享後製技術,小弟是數碼黑房的愛好者,現時後製技術可以輕易地做到大部份濾鏡的效果,唯獨是有兩種濾鏡是沒可能靠後製做到︰ ND Filter和CPL。 假如你想做到ND Filter和CPL的效果,沒錯,你得買它們了。 ND Filter的效果可以參考本Blog《明鏡止水》。 CPL將會有專文介紹。

至於漸變灰濾鏡、搖黑卡等這些前期(即拍攝時)HDR技巧,因我是後期HDR人,用Lightroom或PS可以做到更準確及達到相同目的的效果,故沒有使用,但這是個人風格及習慣問題,買不買悉隨尊便。

CPL上圖︰ 除了CPL 和 ND Filter, 其他的濾鏡效果大多可以於後製中輕易加上。

今次簡單介紹了風景拍攝的基本裝備,如果你有不了解的地方歡迎留言。 下次再介紹風景拍攝的其他知識。

 

攝影師的電腦配置

菲林年代的黑房已經進化成今天的數碼黑房,當年你要一間房來辦的事,今天用一台電腦便可以了,金錢上實在是節省了很多呢。 所以今天的攝影和電腦是分不開的,尤其攝影師於後期製作方面更需要一部穩定可靠而流暢的電腦。 但喜歡攝影並不代表喜歡電腦,而很懂電腦的又未必了解攝影師的需要,剛巧小弟在兩方面都有點經驗,如你不滿現時電腦的表現,又或新投入攝影,想添置一部「攝影師的電腦」,本篇文章便很值得參考了。

MAC VS PC

首先面對第一個問題,你要用MAC還是PC? 雖然小弟是PC用家,但如你沒有舊包袱,對電腦硬件沒有亦不想花時間研究,我是建議用MAC的,因為在選擇方面較為簡單,買有8GB或以上Ram的iMac或Mac Book Pro便可以了,很簡單吧? 但如你是長期PC用家,習慣了Windows的操作環境而又不想再花時間學習新的作業系統,又或工作上需要一定要用回PC的話,選用PC是完全沒有問題的,同等的效能,PC還會便宜些呢。操作Photoshop或Lightroom等軟件,MAC和PC所出來的效果是一樣的,MAC會好些這個迷思已不成立,但使用MAC會令人帥些倒是有點道理。

cat-insidePC的好處是每樣硬件都可以靈活配置,根據自己需要自由增減替換,但對於不熟識電腦硬件的人來說卻十分頭痛。

攝影師的電腦目標︰ 流暢運行Photoshop, Lightroom和儲存大量照片

RAM

ram

攝影師的電腦主要目的是很流暢地運行Photoshop和Lightroom等程式以及能儲存大量照片。 這兩套軟件的共通點是系統RAM的多少很影響到運作速度。 建議一定最少要8GB起跳,如你想一邊聽歌、一邊執相、一邊上網看資料的話,可能需要更多的RAM。 PC用家注意︰ 你的Windows版本必須為Windows 7或以上,以及要使用64bit版本。 Continue reading

我的攝影回顧

頂圖︰ 2003年的我,菲林機拍攝。拍的當然不是我XD

你有進步嗎?

2013年快要完結了,記得上年年尾我在本Blog問過大家覺得自己的攝影技術比起前年、上年甚至今年年初時有進步嗎? 今次我親自來個小結,如果你進步得很快的話,一定會連上年拍的照片也覺得不堪入目,但反之如果你覺得就算和前兩年所拍的照片也似乎分別不大的話便可能1. 你的技術已達頂級,再突破已經十分困難;2. 你根本沒有再鑽研攝影。 是哪個可能自己心知肚明,當然,旁人從閣下的照片也應該輕易猜到。

我的攝影回顧

看著自己的技術漸漸成熟是件快樂的事,但以前所拍的爛照卻未必想分享出來,為了今次的主題,我紅著臉地把過去所拍的都拿出來吧。

矇矓的菲林年代

菲林年代拍的照片除了自家技術之外,還有控制不到的曬相店技術,因為當時年紀小,亦沒有門路學習黑房,所以拍出來漂亮不全是我的功勞,拍得不好我也有得怪是沖曬問題 :P。 可能現在的數碼攝影都超銳利,看回菲林年代的照片總是矇矇矓矓的。

1993_Euro_Trip上圖︰ 1993年攝於德國。 第一次出國,沒有甚麼技術可言,只是對著風景按下快門而已。 拍得好不好也不知,因為要把菲林曬出來才知,光圈快門? 因為沒作紀錄,一早都忘了。 況且我也幾肯定當時一定是用全自動拍的。 對於一個初中生來說,用全自動是常識吧。

1999_HongKongSummer_0001上圖︰ 1999年攝於山頂。 前一排香港出現甚麼「反曙暮輝」現像,拍到的人都紛紛放上Facebook洗版,原來我十四年前已拍過了,可惜當時沒有Facebook。 Continue reading

安全快門

安全快門的定義

一張照片最基本最卑微最起碼最原始的要求便是畫面要清晰。 想手持拍攝到一張不手震的照片,最簡單便是快門要夠快,但快門太快相對就可能會發生曝光不足的情況。 所以經過不斷拍攝,攝影師就得出一個「最慢而又不手震的快門值」理論,那便是大家熟知的「安全快門」了。 傳統上,簡單而籠統的安全快門定義是︰快門值不慢於 1/鏡頭焦距。 假如你使用的是50mm,快門值1/50便可以拍到一張不手震的照片了。

真的這樣簡單嗎?

安全快門的定義已有一段歷史,菲林年代時行之有效,而步入今時今日的數碼年代,這條公式還行得通嗎? 在答這個問題前,必須為這條公式定下註腳。 安全快門只適用於懂得正確手持相機的人,在一般正常的拍攝情況下(即企定定不是邊走邊拍,亦不是拍攝微距等特別情況)用於135底片(即現在全片幅相機)拍出4R尺寸照片。 注意這是用於沒有防手震功能的相機或鏡頭而言,如果有防震的話,視乎防震技術,快門值便可以調得比安全快門更慢了。 Continue reading

為何後製要拍RAW?

拍RAW便是為了後製

常常聽到人說拍攝時最好拍RAW,作為攝影和後製教學Blog當然呼籲大家拍攝時請選用RAW格式。 較早前小弟的《淺談RAW VS JPG》談到RAW便是為了後製,正所謂沒圖沒真相,究竟拍RAW和JPG於後製的分別有多大呢? 小弟是實戰派,最討厭那些攝影理論一大堆卻一張似樣的照片也拿不出的人,故今次大家不必聽人說,由本Blog為大家實際示範一次RAW VS JPG。

由同一張照片開始

還記得之前於《明鏡止水 – ND Filter的終極十級》介紹過那名貴LEE Big Stopper嗎? 它其中一項缺點便是頗為強的偏冷色調,今次便拿一張由Big Stopper「直出」的照片來比拼一番。 拍攝時是拍RAW的,今次會不作任何改動由RAW「直出」一張JPG,模擬相機直出的JPG檔,再分別於原本的RAW及直出的JPG照片檔上用 Lightroom 5作出相同的修正及調整看看結果有沒有分別。

blue cast photo

由於本身已經偏冷色,再加上現場是太陽下山不久,天空色調亦偏冷,正是冷上加冷的藍調,而照片也是有點曝光不足的。 首先我們修正色溫,我知道地下的石板顏色接近中性,所以以它定義色溫,分別於RAW及JPG上點選同一地方。 Continue reading

淺談RAW VS JPG

這世界除了JPG外,還有RAW

舉機,按下快門,本來一切也很簡單,但當愛上攝影,買了一部較進階的相機後,有些原來沒有的問題便出現。 新手的常見問題︰ 甚麼是RAW? 為甚麼那些老手總是叫人用RAW拍攝? 小弟試試簡單地介紹。

漢堡包的比喻

最近看了篇文章 “Do You Need to Shoot RAW+JPEG? Try Lightroom’s “Big Mac” Button” 用的比喻很好︰ 當你要快速醫肚時,會去麥記吃個漢堡包,因為飽肚之餘味道亦不錯;但如果你有時間兼有心機的話,便可以在家中炮製自家漢堡包,餡料用甚麼,加幾多塊洋蔥、要多少芝士,加甚麼醬汁,完全是個人口味,花的時間雖較多,但這個自家漢堡包可以弄得美味過麥記百倍,當然廚藝不佳的話,也很可能弄得十分難吃。

其實麥記的漢堡包就是拍JPG,當你不想麻煩自己時,相機可以幫你即時處理,而且口味也有多種選擇,如標準、風景、人像、鮮艷等等,效果也不錯,就像麥記有自己的秘製醬汁一樣,各相機廠方都有一套照片的後製處理「食譜」,有時可能便正正是你想要的,更重要的是你可以很快便吃到;而自己在家中烹調就像用RAW拍攝,色調、對比、光暗全由自己包辦,你可以出到風格只此一家獨一無二的照片,當然亦有可能出到一張「唔執好過執」的垃圾出來。

正如未煮熟的材料是一定要經過烹調才能食用,如果你選擇拍JPG,照片並不是沒有處理過,而是這工作已經由相機代勞而已。 經常以「直出」(即按下快門後不作任何後製處理)掛在咀邊的拍友,其實只是使用相機廠方的設定,是開了「後製AUTO mode」。 有些人甚至評擊後製執相,這等於只吃麥記漢堡包的人評擊喜歡自己烹調的人一樣可笑。

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你的照片需要水印嗎?

為甚麼要有水印?

本篇不是教大家如何加水印(Watermark)於照片中,而是討論照片中有沒有需要加上水印。 以前小弟也會為照片加上水印,但如果你是本Blog的常客或有Like本Facebook Page的話,也知道我現在甚少為照片加上水印。 為甚麼有人喜歡加,有人不喜歡,而你自己究竟要不要為自己的作品加上水印呢? 不如先由甚麼是水印與及它的功用說起。

水印是甚麼?

照片的水印即是在照片中加上Logo、簽名、攝影師資料或版權聲明等等。

照片水印的功用

  1. 宣傳作用︰讀者看到照片後,知道是哪個攝影師所拍,或從水印中得知攝影師的聯絡資料,攝影師可能因此而得到工作機會;
  2. 防盜作用︰由於加了大大的水印,他人便難於盜用,或冒稱是自己的作品;
  3. 美觀作用︰漂亮的水印,增強照片美感。

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上圖︰ 水印最大的功能便是作宣傳作用。 Continue reading

香港花卉展攝影失敗作

對,我有參賽,但全落選了

早前於《為何我不影花展 VS 為何我要影花展》中說自己對花展並不大興趣,但最終我還是去了,主要是看中了歷屆得獎作品都不過爾爾,加強了信心,為蔡司鏡(比賽獎品)而戰, 但卻忽略了拍攝花卉並不是自己的專長,而更重要的是,即使是專長,捉不到評審口味也是徒然。 雖然落選了不能在大會堂高貴地展出,但總可以在自己地盤展覽一下吧。 🙂

以下是我參加香港花卉展2013攝影比賽的作品,經過嚴格的專業評審,全部落選。(哈哈)

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有人不停嬴

由於過去數屆的得獎名單均能在官方網頁得到,故小弟用試算表做了一個小小的統計︰ 從過去五年的比賽資料所得,包括今屆,頭三甲中最少一名是不止一次得獎,而很多參賽者都是得獎常客,有數位更在五屆中嬴了四次以上。 由於香港花卉展攝影比賽為全港公開的知名比賽,估計每屆參賽者人數眾多,為甚麼有人可以不停獲獎? 小弟認為他們很能捉到評審的心理,作品都可以迎合到評審的心。攝影比賽中評審才是關鍵人物,深得評審的口味是致勝關鍵,相信那些常勝將軍不用說是捉評審口味的高手。 大家不妨嘗試研究獲獎的作品有甚麼共通點從而捉一捉評審口味。 而我登的這兩張相應該是反面教材。

不認真,便輸了

比賽輸了不要緊,要從失敗中學習才重要。下屆我會認真拍攝,大家要知道,我認真起上來可不是開玩笑的! 作品一定起碼比今次高一個層次,其中一個原因是不能接受看著同一班人不停地嬴蔡司鏡。

給大會的建議

由於比賽不設提交作品數量上限,但參賽作品必須要沖曬為8R照片,這規則明顯是漏洞,要知道窮人像我只會提交幾張,而有錢人(當然拍攝水準要有)可以一次過以「大包圍」式參賽,由最前衛的拍攝手法到最四平八穩的老舊口味也提供,包炒了評審各種口味的可能以增加勝算,故小弟建議大會下屆開始設立上限,每名參加者每個項目中最多只能提交兩張,才可令到比賽公平些。

結論

我有一篇很受注目的《荒謬的香港攝影比賽》,寫畢後收到很多拍友的來信和關注,其實大家也明白攝影比賽不像跑步游泳般可以很客觀地作出一個公平的賽果,不需太認真對待勝負。 今次我寫這篇文只是純粹娛樂大家, 下屆一起努力去嬴那個菜頭回家吧!

香港花卉展覽攝影比賽2013得奬作品連結︰ http://www.lcsd.gov.hk/green/hkfs/2013/b5/photo_rs.php?grp=c

攝影師最討厭的三種執相效果

受大眾歡迎,討攝影師厭的三種執相效果

有些執相特效,你拿給姨媽姑姐、同事同學看,會得到讚嘆不絕,拍爛手掌,每個人也大力按「Like」,令壽堂會proud of you,令尊翁會覺得很欣慰,大家都覺得你很Pro很專業;相反給專業攝影師看,卻嗤之以鼻,覺得你沒品味沒技術,shame on you。 以下就是攝影師最討厭執相效果的三個代表︰

1. 黑白背景,主體彩色

我在《黑白世界添色彩》一文中有教授,但不幸地在攝影師眼中這幾乎是壞品味的代名詞。 因為這技巧已經過時,當第一個創作這特效的人是天才,但往後濫用的都是庸才。 這個特效好處是無論背景何等雜亂,都能突出主體,而且後製亦十分容易。 可是專業攝影師在拍攝當時,構圖中一定會考量到背景,不會亂影一通然後在後製中把背景變黑白便算。 所以在他們眼中,這效果等於是過時和低技術,而大眾卻仍很愛這玩意。 所以如果你想逗女友開心,不妨用用,前題是你女友不懂攝影喔。

紅鞋子

 上圖︰ 只有一處有顏色的照片,你猜不到原來那麼不受攝影師歡迎吧? 這張照片已經是五年前拍的snapshot,當時後製技術還是初哥一名,現在重新製過,已比原圖好多了,但攝影師們一樣不會喜歡的。 Continue reading