5D Mark IV高手設定參考

有一定經驗的攝影人一定有自己使用相機習慣,所以就算升級換機,正式使用前都會把新機自訂成自己常用的設定。 以下是小弟對5D Mark IV的設定,其實不少都是由Mark II開始已成習慣,但變成習慣一定有其原因,我會特別說明一些建議設定和原因。 初次入手5D Mark IV或是其他型號甚至使用其他品牌相機的讀者,不論新手或老手都可以作為參考。 (標題的「高手」二字純為了引你來看而已XD)

先調較屈光度

這應該是首先會調較的吧,否則可能看不清觀景器裡顯示的資料了。

5d4knob-1▲ 每人的眼睛或多或少有點近視或遠視,新入手的相機應先調整屈光度︰ 看著觀景器,輕輕按一按快門以顯示資訊,同時轉動一下屈光度,轉到資訊字體最清晰為止。

快門對焦分開處理,使用背後的AF-ON對焦

這幾乎是小弟第一個要改的設定,因為已經完全使用了這技巧,建議所有使用單反的攝影人,不論任何品牌都使用這個 “Back button focus” 的技巧,一熟練後就會覺得那半按快門對焦其實頗不便的。 如果你想知更多這技巧的好處,可參考本Blog文章《進階對焦技巧 – 快門對焦分開處理》。 那篇文章的設定方法是遠古時代Canon機的設定法,以下是近代Canon新機的快門對焦分開處理設定︰

af-on-1▲ 這技巧是只用後面的AF-ON對焦,快門鍵只負責按下即拍的動作,簡單點說即是取消「半按快門對焦」這個功能。

5d4setting-2▲ 去自訂控制

5d4setting-3▲ 這是預置值,AF-ON是AF對焦沒問題不用再調,今次是要改變位於第一個位置的快門鍵,按下快門自訂。

5d4setting-4▲ 把半按快門由AF對焦改成其他,我習慣是測光啟動,改變後半按快門便不會再自動對焦,要對焦便用後面的AF-ON,習慣了你會覺得這實在方便太多了,半按對焦實在造成太多不便。 Continue reading

建立固若金湯的備份方案 – 初次使用NAS全攻略

這篇主要針對首次使用NAS或對備份仍是沒甚麼概念的攝影師,如何利用NAS去建立一個非常可靠的備份方案,請放心,以下步驟只是設定一次的,之後你的NAS便會自動為你備份而你只要專心拍攝便可以。

固若金湯的3-2-1備份法則

良好的備份是︰同一套資料起碼要有多個地方儲存,以防其中一處地方出問題。 如主機硬碟一套,外置硬碟一套,這樣便有基本的備份了。 有專家提出固若金湯的備份應是使用3-2-1法則,即是資料要有3套備份,存於2種不同的媒體(即一套是硬碟,另一套可能是光碟、USB手指等等),其中1套備份要存於另一地點(這樣可以避免其中一個地點因天然或人為災害造成的損失)。 由於今天已經很少人使用光碟,新的電腦連光碟機也很可能省掉,所以我覺得第二點可以不用那麼執著,都用硬碟也可以,只要不是同一隻硬碟便可以了。

nas-backup-2▲ 使用光碟備份好像已經是上一代人的事,現在新型號的電腦甚至已經沒有了光碟盤,大家都把資料上傳至雲端的年代,光碟快要被主流淘汰。

如果要人手實行以上3-2-1法則的話,攝影師的時間豈不都花在備份上? 這就是為甚麼我覺得攝影師都應該擁有NAS的原因了,因為NAS會為你自動做到以上所講的備份工作,基本上只要設定一次便可以肯定自己的資料都非常安全。

先簡單介紹我的備份是怎樣的︰ 首先照片存入主機,然後Synology NAS的Cloud Station Drive會立即把照片同步至NAS的硬碟,而NAS會將新增的照片(或資料)立即上載至Amazon的雲端中,這連串動作會是立即進行的。 然後我的NAS亦會每相隔八小時作一次快照(用戶可以密至相隔五分鐘作一次快照),再定時把資料再備份一次去我另一部NAS中。 注意以上動作除了把照片和資料存入主機硬碟是要我親自動手之外,所有備份動作都是自動進行。 所以我隨時都有3套以上的備份(主機硬碟,主NAS,備份NAS和Amazon雲端),而其中至少一套是存於另一地點(雲端)。 大家不需一定要跟足我的方案,因為我也是慢慢建立的,作為起步就從入手NAS開始吧。

首先你要有一台中至高階的Router(路由器)

因為最平宜的入門路由器提供的LAN線有機會是10/100, 要發揮NAS應有速度,務必使用Gigabit Ethernet (100/1000) 而全部皆為100/1000 LAN的路由器多是中階以上級數的,而且入門版路由器的處理器可能會應付不到高速資料傳送的要求,所以為了更佳的使用體驗,大家入手NAS前請先檢查一下自己使用的路由器需不需要升級。

nas-backup-1▲ 路由器要使用全部LAN Port均為Gigabit LAN的型號。 (OK, 我知塵是有點多-_-)

硬碟容量最好一致

NAS是不包括硬碟的,所以如你入手NAS的同時,也要購入硬碟,多大容量就視乎你的需要了,如打算行RAID(建議),那麼所有硬碟的容量也最好是一樣的,否則便會有空間浪費掉的可能。

synology-nas-6▲ 盡量把所有硬碟都維持同一容量。

哪種NAS型號才適合我呢?

這當然要視乎大家的預算,假如你只需要基本的功能︰ 定時備份、集中存取功能、行RAID等,入門機種也能為你做到,事實上小弟開始使用NAS時也是由入門機種開始的。 注意一點是很實用的「快照」功能只有可支援Btrfs格式的型號才有,通常都是較高階的型號,如果預算許可的話,請盡可能也選購支援Btrfs的型號。 而較高階的型號另一好處當然是做甚麼也比入門穖種快。

認識和支援Btrfs型號︰ https://www.synology.com/zh-tw/dsm/Btrfs Continue reading

Lightroom 教學 – 一定要懂的七個小技巧

如果你的Lightroom基礎已打好,便是時候學一些基本以外的進階技巧了! OK OK, 如你是高手,也可以看看有甚麼學漏了的吧? 學曉這七個小技巧令你由LR小學雞變成LR中堅份子。

方便你的設定

1. Solo Mode

這個模式會令你於右邊的控制板中,每開一個功能窗都會把其餘的關掉,令到整體更簡潔,你會愛上此模式的。

solomode▲Solo Mode令你一眼便看到自己正開著那個功能窗。

2. 下一張,謝謝

於選照片時,這個小功能就能令到過程更流暢。 如當你按 “P” 加支簱於照片時,便會自動去下一張照片,按 “X” 標籤照片為棄相時,又會自動過下一張,不用再按右鍵,感覺爽很多。

autoadvance▲ 於Library模組,按上方的 “Photo” > “Auto Advance”. 有多好? 你習慣了便回不到頭了。

加速你的執相速度

3. 統一光度

這個功能較少人提到,但如果你是拍攝開活動、婚禮、宴會的話,這是一個非常好用的功能。 這功能就是把你所選擇的照片的光暗調成一致,假如你拍了一晚有幾百張相,當中有過暗或過曝的話,這功能就可以把他們都自動調到你指定樣板照片的光度。

matchtotalexposures2▲ 上面的例子,三張分別相差2EV的照片,我選取右上角照片為光暗標準樣板。

matchtotalexposures▲於Develop模組上的 “Settings” > “Match Total Exposures” , 或你喜歡Hot key的話,按Ctrl+Alt+Shift+M

matchtotalexposures3▲ -2EV和+2EV的照片自動調成右上角照片同一光暗! 試想想一晚宴會上千張照片,一兩下就統一了光度,攝影師會很感恩,幫他執相的助手也會因可以早點下班而流淚。 而且此功能只調節光暗度,其他如色溫、對比等是不受影響的。

4. 滾蛋微塵

風景類的照片中最討厭的就是拍到有塵粒,”Visualize Spots” 這功能可以輕易助你找到塵粒的位置,但自從買了Sensor Gel Stick後,這幾年我也甚少要用到這功能了。

spot-healing1▲ 如果你不用此功能,便要很仔細聞相去移走塵粒。

spot-healing2▲ 選取 “Spots Removal” 後,照片下方會有 “Visualize Spots” ,點選後塵粒便會現形(參見上圖天空白點)。 當然,定期清潔相機的感光元件才是王道,否則就算有Visualize Spots幫助也會執到天光也未交到貨。 Continue reading

Lightroom教學: 進階設定七件事

寫了不少Lightroom的教學文章,但較少提到我是怎樣設定Lightroom從而令到使用起上來更順暢、更有效和更就手。 當然這都是我個人的喜好,但一如以往的文章,都是希望透過分享自己的做法讓大家參考。

新裝了Lightroom後,我會調整以下設定︰

1. 滙出16 Bits照片

於Preferences > External Editing,把Bit Depth改為16 bits/component

lr-16bit

▲改為16 bit後,當你把照片由LR轉去Photoshop或第三方軟件作進一步修圖時就可確保資料不會流失,當照片修改完又返回LR中就不會損耗得太多了。

2. 為LR加速,增大Cache

Preferences > File Handling

LR-cache▲ Camera Raw Cache預設是1GB,如果電腦許可的話,建議增大至5GB至20GB(當然你有大量位置的話,多些也可),這應該會改善到速度。 Cache位置可改為另一硬碟,當然是越快越好,如果是SSD就更妙了。

3. 硬體加速

Preferences > Performance

LR-hardware▲ 如果你的電腦有較強的繪圖卡,Performance中就會出現你繪圖卡的大名,點選後執相時的速度就會有所提升。

4. 記得Backup,即是備份,這很重要

LR-backup▲ 預設為每星期一次,但你也可以設定每次離開也問你一次,反正你可以選要即時備份還是留待下次。 重點是起碼每星期也至少備份一次(視乎你執相的頻密程度而自行增加)。 由於預設備份點是和正使用中的Catalog同一位置,萬一硬碟死了便會連備份也失去,為了避免「攬炒」發生,備份檔案應該存於另一硬碟,外置硬碟等,如能存於NAS中或雲端便更理想。

另外也請點選 “Test integrity before backing up” 和 “Optimize catalog after backing up”, 雖然會花多一點點時間,但是值得的(至少心理上XD)。

5. 期定刪除過舊的備份

注意Lightroom每次備份都會開一個新備份檔案,所以如果你不特別刪除的話,久而久之便會佔用大量硬碟空間,所以我會定時刪除太舊的備份檔案,只保留最近的四至五個backup便可以了。

6. 雖然不關LR事,但不要忘記備份照片的原檔案!

大家留意Catalog是你照片庫和每張照片執相改動的資料,並不是照片本身,假如你存放照片的硬碟損壞了,就算有catalog備份也是救不回照片的,所以備份照片是非常重要的工作,絕不能輕視。

7. 保持只使用一個Catalog

為了令到工作和生活更方便,使事情不要過於複雜,大家如果沒有特別需要的話,請當幫幫自己一個大忙︰ 由頭到尾只用一個Catalog。 不要隨便建立新的Catalog,你要分門別類的話,Lightroom裡已有folder, collection等讓你仔細分類。

如果你仍對Catalog是甚麼一頭霧水,可以參考本Blog《Lightroom教學: 照片的改動是怎樣記錄的》,有更詳盡的解釋。

 

Nik Collection教學 – Color Efex Pro

自上月Google超大方地把Nik Collection免費公開給全世界時,引起攝影界的廣乏迴響與及報導,因反正也是免費大家也爭相下載。 但問題來了,原來很多新手下載了卻不知這是甚麼或應該怎樣去用它。 作為Photoshop及plug-ins的長期使用者,今次就為大家簡單示範我是怎樣使用。

Nik Collection介紹

免費是好事嗎?

對各用家來說當然是好事,尤其未接觸過專業PS plugin的用家正是體驗用Plugin的大好時機。 但對Nik Plugin的忠實用家來說便更加肯定Google已再無心發展這套Collection,實在有點可惜。

本來是貴到令人卻步的外掛

Google還未收購Nik Software之前,Nik是PS Plugin界鼎鼎大名的一線公司,當年甚至有Nik software Podcast,每星期請有用Nik Software的攝影師分享他們使用的心得。 今天免費的Nik Collection即是當年的Nik Complete Bundle,售價高達US$499.95,折合港幣約HK$3900,一般人根本不會考慮,發燒友如小弟也只會買其中一個plugin (當年買入的是Color Efex Pro),但也已花過千港元了。 Google收購後於2013年大方地把Complete Bundle的價格下調至US$149,各用家欣喜之餘亦開始擔心這套Plugin是否已步向死亡。 然而當年的擔心不無道理,因為事實上這三年內除了新加了一個 叫「Analog Efex pro」 的Plugin外,其他所有的Plugin都沒有再更新過。

為甚麼要用?

因為每間Plugin公司都有自己特別的運算方法,使到照片有獨特的色調和風格。 你可以視為Instagram濾鏡的專業版,有人會問,單用Photoshop做不到嗎? 其實就算真的做到,可能涉及很多步驟,十分費時,而有些效果任你再努力,也只是做到接近,所以購買Plugin可以令你相對不需花太多時間而做到專業的效果。

實戰Color Efex Pro 4

Nik Collection內眾多Plugin中,小弟使用得最多的便是Color Efex Pro,它包含了55款不同風格、用途的濾鏡,用家可以依自己喜好「混用」這些濾鏡,組合成自己的秘製風格。 至於要用甚麼濾鏡是要視乎每張照片的需要和用家的風格、經驗而定。 如果你是完全沒有慨念的新用家,以下示範是小弟習慣的流程,希望可以啟發大家。 注意看今次教學最好有一定的Photoshop基礎,我會盡量說明清楚每個步驟。

原相

nik-demo-origin-1

▲這照片已在Lightroom調整了基本數值,如增強了小量清晰度、光暗位調整和執走塵粒等,最重要的是白平衡為照片「定調」,然後於PS中運用Color Efex Pro作進一步修圖。

Color Efex Pro主畫面

nik-color-fex-main6

▲ 這是開啟Color Efex的畫面,各區域說明如下︰

  1. 這裡放置各濾鏡的地方,只要點濾鏡名稱,便會在中央的照片即時有效果預覽;
  2. 可以按這兒看原相和加了效果後的前後分別;
  3. 放大縮小預覽照片;
  4. 可在這兒為每個濾鏡微調強度,或再加上另一濾鏡,甚至可使用Control Point控制只在照片其中某部份加上特定濾鏡效果;
  5. 照片效果預覽;
  6. 完成後按OK,程式便會自動在Photoshop中加一個已加效果的圖層置頂。

這張照片的第一個濾鏡用了「Skylight Filter」,這會為照片加強日落、日出的顏色,建議為了避免脫離現實不要用得太強,,加了後按OK。

 

nik-color-fex-02 ▲ 第二個濾鏡用了「Detail Extractor」,老實說我比較小用這濾鏡的,原因是很容易令到整張照片變得「很假」,但這個濾鏡可以把建築物的暗位細節帶出來。 今次用了預設的強度。 Continue reading

拍RAW的疑惑 – 新手須知

本Blog對關於RAW檔案的話題也有好幾篇了,但卻忽略了新手處理RAW時遇到的疑惑。 在寫第三篇Lightroom教學之前,想先寫一些之前未講到或未講得清楚關於新手對RAW檔的疑慮。 回想小弟當初初接觸數碼攝影時,對RAW檔存在很多疑問,後來透過書本、網絡及個人經驗才漸漸明白它為何物。 以下我列出數個我還是新手時,希望有人能即時解答的幾個疑問︰

我拍JPG時照片是沒問題的,但轉拍RAW後,無論顏色、對比等等都一榻糊塗,比手機拍的更不堪,不是說拍RAW才是王道嗎?

RAW檔是原始資料,沒經任何加工,並不是完成品,它是待處理的檔案; 相反JPG檔則是完成品,相機已經套入了閣下所選擇的照片風格、相機內調較的各種設定如飽和、對比、銳利等等,已經可以「見人」,所以相機直出的JPG好比是已經打磨好的玉,當然比未經處理,外表仍是石頭的RAW悅目得多。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA▲本Blog的長期讀者應該猜到,我一定拍RAW的。

我用RAW檔再用Lightroom直接轉JPG輸出,為什麼照片仍然是「慘不忍睹」?

如果你用Lightroom不作任何處理把RAW「直出」JPG,其實即是套用了Lightroom的預設照片風格,叫 “Adobe Standard” ,特點是顏色、銳利、對比等都較中性,如不再調較的話,出來的JPG都色水淡、欠銳利,沒個性亦不起眼,因為它本來是預你再執相用的。

為甚麼Lightroom不套用我在相機上選了的照片風格和設定好的飽和、對比等數值?

Lightroom處理RAW時,是無視你在相機內套用了何種風格和所有關於照片的設定的,唯一會套用的就是你當時使用的白平衡(當然可以隨時改變), 所以如果你是拍攝RAW和使用Lightroom的用家,拍攝時是可以無視相機內的照片風格設定,那只會影響到拍完在相機背的LCD預覽,對檔案沒有影響的。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA▲拍RAW的話,Lightroom會無視相機內的照片風格設定,但會影響到在相機背的即時預覽。

但我極喜歡相機內附的照片風格、顏色、對比和那種……怎樣說呢……即是只有那牌子才有的味道,你懂的,我應如何解決?

1. 拍JPG;

2. 用回原廠的程式轉RAW檔;

3. Lightroom > Develop > Camera Calibration的Profile選單拉下,會列出閣下相機的各種照片風格,注意那些只是模擬風格,如你要百份百相機原廠的風格、顏色、對比和那種你才懂的味道,還是請拍JPG吧。

LR-01▲在Lightroom的Profile可找到各大牌子的風格,但不是100%和原廠一樣的。

如拍RAW的話,選擇何種色域(sRGB和Adobe RGB)有影響嗎? 

RAW檔是該相機感光元件所能記錄的一切原始資料,並未經任何加工,包括未套用色域,你可以在輸出JPG時才選擇套用何種色域,故在拍攝時用甚麼色域也沒有關係的。

▲相機的色彩空間只對拍JPG有影響。

wlcreative-lr-output▲拍RAW的話,可以在輸出時,才在Color Space中選擇色域。

但有師兄說用sRGB拍的RAW和用Adobe RGB拍的RAW,就算拍同一畫面RAW檔的大小也有分別,你怎可以說沒有影響?

由於RAW檔是原始資料,相機要預覽RAW檔時必要先產出一個預覽圖像才可讓用家看到影像,故每個RAW檔都會內嵌一個相機可讀取的圖像檔作預覽用途,該圖像檔會套用用家在相機的設定,如風格、色域等(因此就算拍RAW,很多人用相機背的LCD看照片時仍會很滿意),所以選擇不同色域有可能影響了內嵌的預覽圖大小,繼而影響RAW檔案大小,但對RAW檔本身是沒有影響的。

那麼你說拍JPG好還是拍RAW好?

我再再再說一次︰ 如你肯定不會執相︰拍JPG,否則就拍RAW,這沒有對和錯,而是看攝影人本身需要,不是某人怎樣做你便應該怎樣做,最重要的是你知道自己想要甚麼。

加多一句︰ 雖然拍JPG或RAW是沒有對或錯,但我覺得拍RAW後不經任何調整直出JPG這行為很無聊。 講完。

處理搖黑卡和漸變灰濾鏡也無能為力的環境

我們知道要拍一張光差大的照片,可以有很多方法,傳統做法就是使用搖黑卡或漸變灰濾鏡(GND),然而這兩種方法小弟覺得完全可以利用後製方法達成,而且精準和輕易得多。 在某種環境黑卡和GND甚至無能為力。 不要誤會小弟是一個甚麼也靠後製的人,我仍奉行可以在拍攝前做好的事情必定在拍攝前做好的宗旨,但如果有效果是後期比前期可以做得更方便更好的話,沒理由捨易取難,不用更好的方法吧?

搖黑卡和漸變灰濾鏡的限制

搖黑卡原理︰ 用黑卡於鏡頭前輕搖以遮蓋高光位,令到感光元件該處的位罝曝光時間較短,令到光位不會曝光過度。

缺點︰ 只適用於長時間曝光; 要精準地掌握這門功夫要經長時間訓練。

使用漸變灰濾鏡(GND)原理︰ GND即是會逐漸減光 (soft edge),亦有立即減光 (hard edge)的減光鏡,適用於天空和地面光差較大的環境,把減光的那邊轉在天空(或光位)那邊,天和地的光差便會收窄,從而達到暗位曝光正常,光位也不過曝的效果。

缺點︰ 只適用於天和地有較為明顯的分界線,如果遇到左右或上下有低光的前景便無能為力了。

唯有「軟」實力

遇到光差大,不能慢快門(如想拍清楚路人),天和地沒有明顯分界線,我猜最方便而又可行的方法就是用「軟(件)實力」,今次就以Lightroom示範。

令到黑卡和漸變灰濾鏡投降的環境︰

先看以下照片,都是上面提出令到黑卡和GND難以招架的環境利用Lightroom執過後的效果,有些照片更只是由輕便相機XZ-1手持拍出來的呢。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA上圖︰ 旺角一景,其實天空和地面光差頗大,要拍到美麗的雲彩,又要兼顧地面的行人,黑卡和GND幫不到你。

sky100上圖︰ 室內拍攝要做到窗內外的景物也能同時拍到確是考起很多新手,用閃燈會是一個方法(但要巧妙地避開窗戶對閃燈的倒影會是一個難題),另一個方法就是後製把暗位推光,黑卡和GND? 不要想了。

Hong Kong上圖︰ 我很喜歡天空的雲層,拍攝時都很希望能拍到它們,不想一遍白色。 上面的照片是用XZ-1一張過,再用Lightroom調回天空和地面的光度。

Ferris Wheel Hong Kong上圖︰ 原本摩天輪、地面與及背景的建築物暗得幾乎只是剪影,利用Lightroom可以很輕易地把它們推光。 注意一點我並沒有把原本極暗的地方推得如同天空一樣光亮,我們的工作是把本來看不到的事物變成可以看到輪廓和細節便可,一張吸引人的照片本就應有光及暗的地方,若把原本光的地方拉到很暗;把暗的地方推得很光的話就是很多初學HDR的人覺得好玩的常犯錯誤,效果都會變得極不自然。 Continue reading

HDR教學 – 你要知的十項建議

HDR教學》系列一直是本blog最受歡迎的文章,由第一篇的教學到現在已差不多兩年時間,期間小弟不斷研究磨練,很想在這兒分享這些年對HDR的看法與及經驗。

這篇文章是給想認真學習HDR的人,如果你拍攝只求有東西看便算,又或是「直出派」的信徒,敬請略之。 我知做得本Blog的讀者,定必對進階攝影知識非常感興趣的,事不宜遲,gogogo!

1. 攝影基本功極為重要

這像是廢話,但仍然有人不懂。 像學習所有新的攝影技巧前一樣,基礎知識一定要打好。 如果你仍對甚麼是光線的質素、光暗差、高光位、陰影位、色溫、甚至是快門、光圈、ISO等基本概念還很模糊的話,在學習HDR前你最好把這些基本知識弄得清清楚楚,否則你會越來越糊塗。

銅鑼灣

2. 人眼看到的畫面已是HDR

HDR照片可以在一個畫面表達到更廣闊的光暗差(更廣的動態範圍),其實相機比人眼的動態範圍窄,因為就算是烈日當空之下,人眼亦不會像相機一樣看天空時地面變全黑,又或看地面時天空一遍白的,對比起相機,我們看到的世界已經是HDR了。 一般輕便相機的動態範圍大約5至7級,單反大約8至11級,而人眼則達到10至14級。

觀塘

3. HDR並不會令你的爛相變大作

恕我直言,我發覺很多初學者以為將無聊照片加上HDR效果便會化腐朽為神奇。其實把HDR技巧用去爛相只會令人更難接受。 要知道處理HDR照片是頗花時間的,我們只應把時間用去值得花時間處理的好照片,絕不要浪費時間在垃圾照片上。 (信我,就算專業的攝影師也會拍到垃圾照片,問題是他們絕不會公開,懂得甚麼是垃圾也是一項專業技能)

4. 不要用在人像、花卉

HDR並不是所有主題都適合的,人像便是其中一個絕不建議使用HDR的題目。 HDR強項在於能突顯物件的紋理質感,所以拍攝建築物、風景等有很多細節的主題尤其適合。 但這與人像拍攝的宗旨卻正正相反,因HDR會把皮膚上各種缺憾如皺紋、暗瘡等加倍突顯,令到被攝的人老了至少二十年,加上用了HDR的膚色都有點不自然感,除非你很討厭那個人,否則還是不用為妙。 花卉植物也和人像攝影一樣,大多數人都喜歡柔和光線,暫時我沒有看到一張令我欣賞的HDR花卉照片。

啓德郵輪碼頭公園

  Continue reading

教你看懂MTF圖

MTF圖怎麼看

各位如果有去鏡頭生產商的網站,於鏡頭介紹中都會提供MTF圖(Modulation Transfer Function (調制轉換函數)),但未必每個人也看得懂,為了令大家有一個更清晰的理解,今次小弟嘗試盡量簡單地介紹這圖該怎樣閱讀。

首先大家要知道MTF圖可以令到你得到以下的資料︰

  • 鏡頭於全開光圈或特定的光圈下,由中央到邊角的解像度
  • 鏡頭於全開光圈或特定的光圈下,由中央到邊角的對比度
  • 鏡頭的邊緣紫邊散光程度。

其實如果你深入研究,還可以看到鏡頭的Focus Shift及Field Curvature的問題,但今次是簡易版,所以略過。

有些資料是MTF圖未能透露的,以下便是不能從MTF圖看到的資料︰

  • 變形;
  • 焦外紫邊;
  • 色彩;
  • 暗角;
  • 造價;
  • 光暈。

有一點大家要注意,由於各生產商都會用自己的一套儀器及標準去製作MTF圖,所以不同廠商的MTF是不能互相比較的。 如A牌的50mm F1.4的MTF圖在數據上優勝於B牌的50mm F1.4的話,也不能作出A牌那支鏡好些的結論,而由於光學的差異,就算同廠但焦距不同的鏡也不宜比較,如拿24mm和85mm比較也沒有很大意義的。 所以如要比較的話,便要拿同廠而焦距相近鏡頭的MTF圖比較了。 Continue reading

手震照片補救辨法

手震照片後期補救方案

如果閣下有後製經驗,一定知道用Photoshop救相並不是萬能的,而其中有兩個拍攝時的失誤是一直以來也不能以後製的方式有效地補救︰ 失焦 (out of focus)與及手震 (camera shake)。 作為一個有經驗的攝影師,一定非常重視拍攝的照片有沒有犯上這兩種毛病,而相機製造商亦在這兩個課題上投入大量研究開發,發展出更精準的對焦系統與及更先進的防手震技術去幫助攝影師減低失焦及手震的可能。

雖然攝影科技已大大幫助了攝影人,但就算最老練的攝影師也會有失手的時候,萬一一張重要的照片因手震而模糊了怎辦? 其實後製也有方法減輕因手震而模糊的程度,注意是減輕,並不是解決。

我認識專門補救手震的軟件有三款,分別為Photoshop CC裡已提供的Shake Reduction, Topaz的InFocus與及Piccure。 其中後兩者都是以plug-in形式存在的,故你必須擁有Photoshop, Element或Lightroom(詳情請到到該公司網頁看看)才可以運作。 Continue reading