HDR拍攝和後製教學Part II – 工具篇

在此首先重溫一次拍攝HDR的流程,以便大家明白使用這些工具之原因︰

HDR攝影流程
實地拍攝(相機 + 鏡頭 + 腳架) > 利用軟件(Photomatix)把同組但不同曝光的照片合成為一張叫tonemapped的照片 > 用Photoshop把tonemapped的照片進行後製

相機

由於拍攝HDR要拍數張不同曝光值的照片,最方便的方法,便是用相機的「曝光包圍」再加連續快拍,以Canon為例,在曝光包圍處選用-2EV to +2EV,連續拍攝3張照片便會是-2EV, 0EV, +2EV了。 中間跳過-1EV和+1EV,對tonemapping的結果其實沒有甚麼分別,但如果堅持要每隔1EV拍一張的話,也是有方法的,以下將會介紹。

有曝光包圍的相機皆可很方便地拍到HDR所需的照片,如果你打算手持拍攝的話,為了減少手震而導致每張相的差異,連拍速度便越快越好了。

相機設定

由於小弟是Canon 5D Mark II用家,故會以此機為操作介紹。 各Canon的單反操作上都大同小異。 Nikon和其他品牌相機的用家也應該不難找到相關功能。

由於拍攝HDR時要跟平時拍攝不一樣,要設定包圍曝光和啟動連拍,每次都進入menu設定實在麻煩,故這是一個很好的例子去用「相機用戶設定」模式(即轉盤上的C1, C2和C3)。

設定用家自設模式
1. 轉去Av mode, 進入Menu,選曝光包圍,範圍-2EV, 0EV +2EV。

2. 由於小弟拍攝HDR多是風景類,所以光圈會選F8,當然實拍時會因應實際環景而再調較。

3. 選用連拍。

4. 確定是用RAW模式、ISO 100等等設定皆是「正常」狀態。

5. 選兩秒自拍(用腳架時很有用,如選這個選項,連拍會消失,但拍攝時一樣會自動連拍三張)。

6. 進入menu,在設定中選用相機用戶設定 > 註冊 > C1 > 完成,如下圖︰

以後每次轉去C1,都會自動變成剛才的設定,如下圖,十分方便。

每級拍一張的方法
我知Nikon用家在曝光包圍時如選-2EV to +2EV一定是每隔一級拍一張,亦即是會拍到五張照片,故Nikon用家沒有這問題。 如果Canon用家也想每級拍一張的話,方法和剛才的設定一樣但包圍曝光選-2EV to 0EV, 設為C2; 再另設0EV to +2EV,設為C3,實拍時,首先選C2, 拍完後再選C3, 你便會得到六張照片︰ -2EV, -1EV, 0EV, 0EV, +1EV, +2EV(正常曝光照片會多出一張) 注意,這方法只可在有腳架時用到,和為了統一色調方便後製,C2和C3的白平衡最好不要用AUTO,建議用日光。

還有一個終極又原始方法,便是在一個可靠的腳架協助下,用全手動M mode,手動改變快門,這樣,你想under或over多少級也行。

心得

1. 為了確保包圍曝光的照片景深一致,所以拍攝時光圈和對焦的焦點一定要保持一致,可變的只可以是快門值。

2. Canon相機的預設自動包圍曝光是拍第一張是正常,第二張不足,第三張過度,為了方便整理,我會在menu入面轉為不足,正常,過度;如下︰

鏡頭

以小弟為例,由於拍攝HDR主要是風景照,故最愛用的鏡頭是16-35mm F2.8L,而且多是用16mm廣角端。 雖然我沒有使用過移軸鏡,但相信以其質素及功能用在HDR應該是十分有趣兼有頂級畫質。 HDR會令到照片的細節表露無遺,也代表鏡頭的各弱點如紫邊、耀光也會加倍放大,就算正常拍攝時不易察覺,合成HDR時皆會十分「搶眼」。 所以鏡頭的品質高低變成頗為重要,可幸是現時的後製軟件應可把各弱點一一克服。

腳架

曝光包圍 + 連拍雖然令到手持拍攝變得可行,但也有其限制。 正如之前提到,HDR的圖片會令到一切原本不覺的小瑕疵都會加倍放大,其中之一便是照片的微粒(noise)。 所以拍攝HDR盡可能保持最低ISO以確保noise不會失控,手持方式拍攝環境較暗的場景便要作出照片質素上作出妥協。 就算光源充足,手持拍攝的每張照片也肯定會有些微移位,雖然後期可作alignment較正,但也已增添後製的難度了。

由此可見,一個穩固可靠的腳架和波頭是每張出色HDR照片的幕後功臣。 購買時注意的是,不要錢都花在腳架上,卻吝嗇波頭的支出,兩者是相輔相成的。 如果想令到拍攝技術進入另一個層次,腳架可以幫到你。

軟件

Photomatix
現時最為流行的HDR tonemapping軟件分別有photoshop附有的HDR pro、Photomatix Pro及NikSoftware的HDR Eflex Pro,功能上可謂各有特色,出來的風格味道也不相同。 小弟是用photomatix Pro 4,故往後的教學皆以這軟件為基礎。 大家可自行download用。 試用版沒有期限,只是會加上水印。

Photomatix網頁︰ http://www.hdrsoft.com/

Photoshop
不用多說,Photoshop已是圖片後製的業界標準,小弟認為學習photoshop是每個認真的攝影師的基本技能。 作為主打後製的blog,往後小弟也會在這兒分享些photoshop心得。 針對HDR而言,photoshop可為HDR作出修正,處理眾多tonemapped照片所產生的問題,包括白光環、偏色、過於鮮艷、移動物的鬼影處理,也會加入效果,提升整張照片的感覺。

Lightroom (不是必需)
為了方便後製,攝影師都會拍RAW務求達到最大的後製自由。 而管理RAW file的軟件林林種種,小弟選用了Lightroom,如果閣下已有心儀的軟件大可繼續使用。

Part III將介紹tonemapping的過程和後製HDR照片解說。

有了適當的工具,才可更輕鬆的拍出好作品。

17 Comments HDR拍攝和後製教學Part II – 工具篇

  1. SUKY

    呢篇要花多啲時間消化,回家要拿著相機逐個STEP個跟做先得….
    好開心,終於有人教到嗰個C1, C2,C3有咩用

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    1. William LauWL

      呢個功能係FOR你可以快速轉換到你最常用的設定。 例如你習慣拍攝室內加閃燈的設定係M mode, ISO400, F5.6, 1/60,可以設定為C1, 當你在室外拍緊時用Av, ISO100的話,一入室內,只要加支閃燈,撥去C1就搞掂,唔駛再SET過,係好方便架。

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  2. hiDe

    真是好东西!不过我还是有些疑问,我是尼康D90用户,如果使用AV档,我在曝光包围选项里没法选择隔档或每档,比如-2EV-+2EV,我只能选择曝光顺序,不知道这样去拍是否正确。还有一个就是,如果我用M档,光圈快门已手动设定,岂不是无法连拍,因为每张曝光值都是一样的,是不是只能人为一张张拍,每张拍时再逐张调整不同曝光值(不足-正常-过曝),您在这方面是专家,请您帮我分析解答下,谢啦!

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    1. William LauWL

      Nikon的機我不熟悉,但我了解NIKON是選了曝光包圍後,還要再選擇每張照片的曝光分別,最大是一級,你應該選一級的分別。 這樣影三張包圍,便有一級的分別了(-1EV, 0EV, +1EV),所以如果你要-2EV – 2EV的話,便會自動拍5張,每張有一級曝光分別的照片。 但我不肯定可以拍5張或以上曝光包圍的是否都要更高階的型號才有。
      沒錯,用手動的話,便要自己每張調較快門,如果你有用腳架,這方法基本上你想拍多少包圍曝光照片也行。

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      1. hiDe

        那如果手动的话,调节每张照片时,光圈值要固定不变吗只需调整快门值?还是无所谓光圈或快门值如何调整,只要最后照片的曝光不同就行

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          1. hiDe

            还有个问题我想请教一下,就是在白天拍摄HDR每张曝光不同的照片的时候,每张照片里的人物车辆位置发生改变会影响最后合成吗?(前提机位不动)

            还有如果晚上拍摄应该注意什么,因为晚上光线不好,快门速度会变慢,这时每张照片怎样曝光比较好

          2. William LauWL

            相中有移動物,要用PS,用layer mask的方法顯示其中一張照片。 往後我會詳細介紹怎樣做。
            晚上拍攝夜景,腳架是必需的了,手持是無能為力的了。

  3. hiDe

    这么说你拍移动物体的照片时还是拍很多不同曝光的raw,而不是一张raw然后后期分离出几张不同曝光的jpg再合成?

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